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Tutoriel

Mod d'un ECM-180

Le Monacor ECM-180 est un micro très intéressant comme plate-forme de modification ou carrément pour le DIY et la construction d'un micro completement nouveau. Sa construction est correcte, basée sur un circuit Schoeps sans transformateur et un excellent transistor à effet de champ 2SK170 faible bruit, la capsule 1" est correcte, composants traversants (mais bas de gamme) et prix très bas, mécanique classique et assez lourde, facilement démontable et électronique accessible aisément.

Je vous propose des modifications de façon à améliorer drastiquement ce micro de gamme économique. Ces modifs fonctionnent sur d'autres micros similaires.

1 - Ouverture du micro : rien de plus simple, on dévisse la base et on arrive au PCB :

2 - démontage du PCB : deux vis à dévisser de part et d'autre (ne perdez pas l'entretoise blanche) et 5 fils à dessouder. Pas d'inquiétude, ils sont repérés !
Construction avec des composants économiques, condensateurs céramique à tous les étages, nettoyage du PCB oublié... cry
Nous allons avant tout remplacer les condensateurs qui sont sur le chemin du signal, mettre la membrane de la capsule en liaison directe avec le FET et augmenter un peu la tension de polarisation. Voilà qui va bien améliorer le son de ce micro !
3 -Chargez et imprimez le schéma, ça va être utile : https://medias.audiofanzine.com/files/schema-ecm-180-471890.pdf
4 - Les composants à changer : (je mets en lien ceux que j'ai choisis, vous trouverez aussi chez d'autres fournisseurs ou dans vos tiroirs)

5 - Pour le changement du mode de polarisation de la capsule, retirer C13 (sous le PCB) et R8. Pas d'inquiétude wink ces composants ne serviront plus, car nous cablerons la capsule directement là où il faut !

Voici ce que ça donne :


Quelques remarques sur le montage :

C14 et C15 sont montés verticalement et le repère de couche extérieure (bande noire) vers l'autre condo (si vous mettez des MKS).

Faites gaffe à la place disponible pour C3 et C4 : ne coupez pas les pattes avant d'avoir vérifié que tout passe. Les condos que j'ai choisis sont relativement petits, si vous trouvez plus petit en MKP (ou encore mieux : en KP) n'hésitez pas !

C12 ne rentre pas dans les trous du PCB, il faut en refaire un peu plus loin sans arriver sur une autre piste de cuivre... et raccorder les pattes en les pliant vers la bonne piste. Ou trouver un MKP avec des pattes plus longues !

D3 : la bague de repère va vers l'intérieur du PCB.

6 - nettoyage du PCB !

À l'origine, c'est une horreur :

Il faut absolument le nettoyer, car le circuit fonctionne à très haute impédance (surtout l'étage d'entrée) : les résidus de soudure se comportent comme des résistances, de mauvaises résistances qui font du bruit ! A nettoyer imperativement !!!

Oups, oublié de tourner la photo... mrgreen le KF nettoyant de flux de soudure est génial, mais l'acétone ça marche aussi.


C'est quand même mieux, non ?
NB : Oxyde31 a signalé que le produit pour nettoyer les disques de freins est équivalent et très efficace... et moins cher.
7 - Remontage !
Je vous conseille de re-souder les fils de sortie vers la XLR et la capsule avant de re-fixer le PCB, ce sera plus facile.
Comme nous avons inversé la polarisation de la capsule, il faut inverser la polarité de la sortie :
Marquage PCB 1 --> fil noir (au milieu, lui ne change pas de place) --> XLR1
Marquage PCB 2 --> fil blanc --> XLR3
Marquage PCB 3 --> fil rouge --> XLR2
Plot où arrivent R9 et la patte centrale du transistor FET : fil rouge de la capsule (fer à souder mis à la terre ! Et ne pas surchauffer !)
Patte de C12 côté interne du PCB (à côté du second plot qui est maintenant inutilisé) : fil bleu de la capsule
Fixez le PCB cette fois... et faites les tests ! biggrin